На данный момент на рынке, с учётом большого объёма печати, мы сталкиваемся с двумя проблемами: выбор принтера и полимера. По причине ухода многих компаний с Российского рынка, на сегодняшний день можно выделить двух достойных производителей пластика — HarzLab и Gorky (выжигаемая пластмасса, которую мы будем в дальнейшем помещать в форму и прессовать). Что касаемо принтера — здесь можно отталкиваться от личных нужд и предпочтений.

Хотелось бы отметить точность печати. Желательно, чтобы после печати, без добавления воска и каких-либо манипуляций инструментами, ваши конструкции сидели на ваших моделях.

В лаборатории Риком мы используем принтер HALOT и HarzLab пластмассу, что обеспечивает хорошее прилегание без всякого уточнения.

По большому счёту, ничего сложного в схеме принтов в дальнейшем нет, но перед помещением принтов в форму нужно их грамотно подготовить. 

1. Подготовка принтов для паковки:

Не покрываем принты жидкостью для снятия напряжения. Не перегреваем, не обливаем воском, потому что так происходит деформация. Необходимо аккуратно поставить литниковый воск, размещаем по правилам наши формы на цоколе и заливаем. 

Я не использую жидкость для снятия напряжения, потому что в её основе имеется спирт и он немного размягчает пластмассу, что приводит к не очень хорошим результатам.

2. Выжигание

Принты всегда ставятся “в ноль”, т.е. печь у вас всегда холодная (100-150 градусов максимум). При резком нагреве принты сильно расширяются и врываются внутри формы, из-за чего возрастает вероятность порчи формы. Соответственно, мы очень медленно и аккуратно поднимаем температуру в муфеле (желательно с несколькими полками температуры и выдержки: например 150/350/800 градусов). Далее держим формы около часа.

В чём суть? Если посмотреть на устройство самого принта, то мы увидим, что он напечатан слоями, и при резком нагреве эти слои начинают вылетать из толщи вашего принта. Соответственно, уже после пресса у вас будет очень неровная поверхность, т.к. в паковочной массе внутри всё это отпечатается.

Поэтому, нужно максимально размягчить ваш принт. И уже потом он выгорит. 

В муфель форма помещается плоскостью не как обычно отверстием вниз, а отверстием в бок (отверстием кверху тоже можно, но возможен остаток большого количества артефактов).

Это был основной алгоритм работы с принтами. Теперь немного деталей.

• После печати есть правило обработки принтов: любые принты, которые идут под пресс, мы не засвечиваем, а  максимально быстро моем и прячем в зиплок-пакет подальше от ультрафиолета. Важно, чтобы они оставались влажными.
• Если напечатанная конструкция не садится и её нужно просаживать, рекомендовано обратить внимание на настройки принтера. Потому что всё, что приходится подсаживать на модель, далее имеет не самую лучшую посадку.
• Что касаемо добавления воска в случае, если что-то не напечаталось. Я - противник всей этой истории, потому что очень сильно разнится толщина и структура после пресса. И в итоге результат выходит “так себе”.
• Что касаемо моделировки в EXOCAD: не выводите шейку в ноль, оставляйте на полировку какой-то небольшой зазор. Потому что: чем тоньше принт, тем он менее стабильный (выходя от тонкого к толстому, принт будет деформироваться во время выгорания полимера).
• Нужно максимально аккуратно смоделировать, а после печати пройти все максимальные контакты и в дальнейшем прессовать.

Как делаю я?

Печатаю два комплекта реставрации. Один остаётся в запас (полная анатомия или с редукцией; как правило делается полная анатомия, а редуцирую уже потом сам), другой - рабочий.

Отпрессовали работу. Вы можете сразу сравнить, когда спиливаете литники, как это всё будет выглядеть. Чтобы не запилить форму, и если у вас идёт нанесение, микронанесение или вестибулярная редукция, вы редуцируете, но оставляете один комплект — он у вас целый, вы на него ориентируетесь. Можете снять с него силиконовые ключики к примеру. В дальнейшем соединяете всю работу. У меня всегда остаётся один комплект. Это удобно, например, в случае, если у доктора что-то пошло не так. Всегда можно отпрессовать реставрацию. Или, если же не устроила форма, то можно этот комплект предоставить доктору (это лучше, чем модель в EXOCAD, т.к. зачастую врачи лучше понимают именно физическую форму)

Полимер выгорает очень долго, соответственно, вы должны быть готовы к этому.

Весь алгоритм с перевода из принта в дисиликат занимает около 4-5 часов.

Ваша самая главная задача правильно его обработать в начале, чтобы он у вас правильно выгорал.

Из-за пренебрежения этим моментом многие сталкиваются с большими проблемами: у кого-то рвёт форму, кто-то размещает полную анатомию в 100-ую форму. Её тоже разрывает, поэтому здесь нужно использовать 200-ую и помнить про очень медленное выгорание вашего полимера.

Вопрос: Какие есть рекомендации по пластмассе, какую используешь, какие наработки? Какие выделишь, а какие не будешь рекомендовать пластмассы использовать? Какую упаковочную массу используешь? 

Ответ: Упаковочная масса по большому счету не имеет большой разницы. Но отметить могу Gilvest: последний лет пять она вполне отвечает моим запросам — она мелкодисперсная, расширение и температуру держит хорошо.

По поводу наработки принтов — HarzLab и Gorky, но во втором композит, он выгорает очень тяжко, но даёт очень хорошую поверхность: получается полупрозрачными, неплохо сидит, очень хорошо передаётся детализация и прессуется достаточно легко.

Вот два полимера, с которыми не возникает особых проблем. 

Вопрос: Делал ли ты литниковую систему с плунжерной сразу печатая? Что при этом нужно учитывать.

Ответ: Я отказался от этого. У нас должны быть вентиляционные отверстия, чтобы газ выходил. Когда ты делаешь плунжер вместе с литниками, то ты всё запечатываешь и у тебя ещё большее количества пластмассы. Во-первых, нужно чтобы литниковый воск выгорел, во-вторых я себя не закрывал в рамки постановки предмета, потому что как только ты поставил пластиковый летник на предмет — ты себя ограничил, ты не можешь чуть по-другому наклонить, поставить предмет.